Изготовление предметов интерьера

Записи с меткой «соединения»

Простая лапа по прочности уступает лапе с коренным шипом . Наличие коренного шипа, кроме придания прочности угловому соединению, препятствует сквозному продуванию угла. Разметка лапы с коренным шипом аналогична разметке простой лапы. Все вертикальные стороны куба AD, BG, СЕ и FK также делятся на восемь равных частей. Со стороны AD ничего не отнимается, а с СЕ и BG — по одной восьмой части сверху и снизу, с FK. — по 2/8 части. В итоге стороны будут равны: AD = ,СЕ~ = 6/8, BG = 6/8uFK= = 4/8 части. Разметка лапы может быть упрощена с применением шаблона.
Существует еще один способ соединения углов рубленых стен — угол с остатком в чашку или обло. Однако при рубке углов с остатком снаружи остаются концы бревен, что ведет   к перерасходу древесины. Кроме того, углы в чашку быстрее загнивают, и здание преждевременно разрушается. Поэтому общепризнанной является рубка углов стен в лапу.
Безврубочные соединения бывают на деревянных шпонках и пластинчатых нагелях, металлических шпонках и болтах, на гвоздях и клею. Назначение шпонок — улучшение работы отдельных элементов конструкции, выражающееся в предотвращении сдвигов этих элементов относительно друг друга. Все сопряжения на шпонках работают на распор, поэтому соединения дополнительно стягиваются болтами. Шпонки обычно изготовляются из древесины твердых пород (дуба, бука, ясеня) или из металла (стали, чугуна). Прочитать остальную часть записи »

После полирования деталей мебели их собирают в узлы. Сборку осуществляют в пневматических, механических или ручных ваймах и специальных приспособлениях. Кроме того, ее можно выполнять вручную с помощью молотка, струбцин, эксцентриковых    или   винтовых   зажимов.   Сборочные   ваймы или приспособления должны иметь плавный ход и достаточное давление   для плотной посадки всех шиповых,  шкантовых и шпоночных соединений. Они должны быть также оборудованы устройствами для  надежной  фиксации деталей.    При  сборке в ваймах нельзя допускать перекосов и пережимов,   а также механических   повреждений.  Для этой цели   применяют мягкие прокладки. Неразборные соединения при сборке тщательно промазывают клеем и плотно дожимают.   Режим склейки при сборке корпусной и брусковой мебели должен соответствовать обязательным технологическим  режимам  на  склеивание   древесины соответствующими   клеями. Лицевые и внутренние доступные для  обозрения  поверхности   после   сборки   на  клею следует очистить от загрязнений.   Все детали и узлы, поступающие в белом виде на сборку, по качеству древесины, обработки и  по размерам должны быть приняты ОТК и иметь  клеймо приемки.    Детали   и   узлы   направляют   в   сборку   партиями, скомплектованными по породам, цвету и текстуре древесины. Собранные узлы и детали поступают комплектно в отделку, а затем  в склад готовой продукции для упаковки. В упакованном виде узлы и детали транспортируют в торговую сеть. Сборка отделанных узлов и деталей производится на месте потребления. В  каждое изделие вкладывается    инструкция по его сборке.

В силу того что гардеробные обычно располагаются в передних, где нет окон, предусматривается устройство самостоятельных источников искусственного освещения. В некоторых зарубежных странах практикуется применение в гардеробных автоматического включения и выключения света при открывании и закрывании дверей. Гардеробные помещения оборудуются вентиляционными   устройствами.

В шкафах, устанавливаемых в ниши и примыкаемых к стенам, вместо боковых сплошных щитов в целях экономии материала ставят рамки из брусков сечением 50 X 20 мм с подполочными брусками и штангодержателями; задние щиты не устанавливают вовсе. Стены комнат, являющиеся стенами шкафа, окрашивают масляной краской или оклеивают обоями. Рамки и щиты шкафов с дверными блоками крепят при помощи винтов, шурупов, гвоздей и специальных стяжных или клиновых скреп. Узлы соединения шкафов показаны.

Монтаж элементов шкафов производится непосредственно на полу. Шкаф на месте закрепляют в распор между полом и потолком при помощи двух распорных брусков-клиньев или металлических домкратиков у потолка. Вертикальные щитовые элементы шкафа прикрепляются к стенам с помощью деревянных пробок, так как в большинстве случаев все стены и перегородки негвоздимы. С целью более прочного скрепления отеновых щитов между собой и полом и лучшей фиксации устанавливаемых элементов иногда применяют напольные щиты или рамки. В верхней части шкафа антресольная полка закрепляется плотно со всеми вертикальными элементами и поэтому служит горизонтальной связующей каждой секции шкафа. Остальные полки съемные; без вырезов они свободно укладываются на подполочные бруски, а с вырезами по углам располагаются между вертикальными брусками рамки. Примыкание шкафа к полу обрамляется плинтусом, а места соединений по вертикали — наличниками или галтелями. Элементы шкафов поступают на строительство комплектно, упакованными в пачки и покрашенными за один раз. Начисто окрашиваются шкафы в установленном виде.

В производстве столярно-строительных изделий и мебели наиболее часто встречаются соединения под углом, по ширине (сплачивание), серединные и реже по длине (сращивание). Прочность изделия находится в прямой зависимости от точности выполнения указанных соединений.
Угловые соединения. Прежде чем получить правильное соединение, необходимо придать деталям требуемую геометрическую форму с заданной точностью. При угловых соединениях, выполненных на шип, размеры глухого шипа в длину должны быть не менее половины ширины бруска, имеющего гнездо. Практикой установлено, что толщина шипа в угловых соединениях должна быть в следующих пределах: для одношиповых соединений — от 1/3 до 2/7 толщины бруска; для двухшиповых — от 1/5 до 2/9 толщины бруска; ширина проушин должна быть равной толщине шипа,   а для серединных соединений  больше на 0,3—0,4 мм.
Глубина гнезда для глухого шипа должна быть на 2—3 мм больше длины шипа. Это необходимо, во-первых, для подгонки соединения и, во-вторых, для стекания излишков клея. Шипы, как правило, вырезаются у горизонтальных брусков, а проушины — у вертикальных. В целях экономии пиломатериалов угловые соединения могут крепиться на вставных шипах, имеющих цилиндрическую или прямоугольную форму. Толщина этих шипов может выполняться в пределах от 8 до 15 мм, а длина,— от 60 до 120 мм, что зависит от величины сопрягаемых элементов. При отдельных видах сборки изделий практикуется применение металлических скреп. Наиболее распространенные типы шиповых соединений изображены. Выбор изготовления тех или иных серединных соединений зависит от требуемой прочности изделий. Прочитать остальную часть записи »

Для выдалбливания гнезд под угловые и серединные соединения применяются долота . Стамески различных размеров необходимы для зачистки шипов, проушин, гнезд, срезания фасок,  обработки  криволинейных  поверхностей  и т.  д.
Ширина столярных долот может быть 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм, угол заточки 20—30°. Плотничные долота бывают шириной от 6 до 50 мм. Для долбления широких и глубоких гнезд пользуются специальным изогнутым шиповым долотом . Этим долотом легче действовать как рычагом при выбирании из гнезда надрубленной древесины. Чтобы при ударах ручка долота не расщеплялась,  на ее край насаживают стальное кольцо.
Стамески подразделяются на плоские и полукруглые. Последние служат для выдалбливания криволинейных отверстий и обработки криволинейных поверхностей. Ширина стамесок: плоских толстых 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 и 50 мм; плоских тонких 12, 15, 18, 20, 25, 30 и 40 мм; полукруглых 6, 8, 10, 12, 15, 20,25, 30 и 40мм. Ширина полукруглой стамески определяется по прямой между концами режущей кромки. Угол заточки стамесок 18—20°. Заточка стамесок и долот выполняется аналогично заточке железок строгального инструмента. Рукоятки стамесок и долот изготовляются из комлевой части твердо-лиственных пород (клена, бука, березы, граба). Долбление гнезд производится с предварительной точной разметкой. При сквозном долблении разметку выполняют с двух противоположных сторон бруска и долбят встречно. Мелкие детали можно продалбливать соединенными в пачку. В процессе долбления детали должны быть прочно укреплены. Прочитать остальную часть записи »

При загнивании нижнего бруска коробки и концов вертикальных   брусков   нужно   установить   границу  сгнивших   участков путем пробы долотом, начиная снизу. Оконные переплеты в этом случае необходимо снять с петель. Затем сгнившие части вертикальных брусков по угольнику отпиливают и вместе с нижним бруском вынимают. Если не удается сделать пропил до конца из-за опасности затупить ножовку о кирпичную стену, то бруски перерубают долотом и топором. После этого место от вынутых деталей коробки тщательно вычищают и заготавливают вставки с учетом соединения новых участков коробки со старыми вполдерева. Новый нижний брусок коробки с участками вертикальных брусков соединяют на шипы и заделывают врубки впол-дерева. Перед установкой части брусков тщательно антисепти-руют, изолируют толем и после этого устанавливают на место. Соединенные участки вертикальных брусков крепят гвоздями и их шляпки утапливают с тем, чтобы можно было впадины прошпаклевать и закрасить. Перед креплением ремонтированных участков коробок необходимо сделать замер по высоте снятых переплетов или навесить переплеты. В случае, если величины зазоров между коробкой и переплетами находятся в пределах допусков, отремонтированные участки коробок закрепляют. Если оконные переплеты и форточки были изготовлены из материала   повышенной   влажности,   соединения   в   результате усыхания значительно ослабнут. Кроме того, детали переплетов могут покоробиться вдоль волокон — этот фактор также весьма нежелателен. При ослаблении соединений на их узлы ставятся металлические угольники на шурупах . Наиболее распространенными являются угольники размерами 100 X 100 или 125 X 125 мм. Угольники крепятся с наружной стороны переплетов и закрашиваются.

В условиях завода при массовой врезке замков можно пользоваться электродвигателем со сверлильным патроном . Если к нему приставить сбоку стол, то станок будет действовать в умелых руках рабочего по принципу горизонтального сверлильно-пазовального станка.

Шпингалеты ставят только в двухпольные и полуторапольные двери с целью закрепления одной половины. При высоте двери до 2 ж ставят два шпингалета длиной по 235 мм. Если дверь выше 2 ж, то нижний шпингалет ставят длиной 235 мм, а верхний — 370 мм. Это необходимо для того, чтобы дверь можно было открыть, не становясь на стул.

Дверные ручки укрепляют так, чтобы ключ свободно входил в замочную скважину. При установке ручек необходимо различать левую и правую ручки. Если вместо левой поставить правую ручку, то при закрывании за собой двери можно прищемить руку. Правую ручку крепят к правой половине двери, а левую — к левой. На самом деле получается, что ручки прикрепляются к одной (открывающейся) половине двери так, чтобы отгиб ручки был обращен   от нащельной планки. Берем сухой  брусок длиной несколько большей замка и выделываем из него заделку желаемой формы . Затем накладываем брусок на поврежденный  участок двери и отмечаем тонким карандашом. При удалении поврежденного места ножовкой, стамеской и долотом нужно оставлять риску на двери. В этом случае   гарантируется   точность соединения. После предварительной подгонки насухо ставим заделку на клей и нагели. При полной усушке клеевых швов   врубаем замок. Если сгнили отдельные части дверного полотна, например нижний брусок, снимаем дверь с петель.   Как известно, в нижнем бруске имеется промежуточный потемок, который после  выбивки  нагелей не даст возможности его снять.  Поэтому придется потемки  выдолбить и удалить негодный брусок. В соответствии с его старыми размерами заготавливаем  новый брусок и крепим на клею и нагелях.